Как поставить металлическую дверь

Стальную входную конструкцию можно смонтировать с помощью компании «ПАНТЕРА» или своими руками. У профессионалов цена за работу по установке металлической двери: от 2000 руб. – это недорого. Собственными силами будет дешевле, но нужно выкроить время и приложить усилия.

Как правильно поставить металлическую дверь своими руками

Если в планах установка дверной системы, желательно владеть тематической информацией. Можно будет предоставить себе право выбора – зная, как поставить металлическую дверь своими руками, заказывать мастеров или взяться за новое дело лично. Выполняется монтаж по следующей схеме:

1. производятся замеры проема;
2. по полученным данным покупаются двери, – если исходные параметры нестандартные, конструкция заказывается;
3. при целесообразности демонтируется старая створка;
4. с помощью анкеров устанавливается предварительно выверенная строительным уровнем коробка;
5. навешивается облицованное полотно;
6. врезается и регулируется фурнитура;
7. запениваются и заштукатуриваются зазоры, после чего выполняется уборка.

Строительные работы требуют соблюдения технологии. У каждой она своя. Но все начинаются одинаково – с подготовительного этапа.

Подготовка проема к монтажу металлической двери

Установка дверного блока начинается с предварительных работ, а именно замеров входного проема. Выполняются они с учетом практичных нюансов. Поскольку воображаемый параллелепипед не будет абсолютно правильным, то: высота измеряется слева и справа до пола, ширина – вверху, внизу и посередине, толщина – произвольно. При выборе блока учитываются самые узкие и низкие показатели, технологичные зазоры в 2,5…3,5 см между коробкой и стенами по периметру, удаление штукатурки.

После замеров и перед покупкой нужно определиться с перспективой эксплуатируемой створки и, как следствие, особенностями устройства новой конструкции и технологией монтажных работ. Как правильно поставить металлическую дверь и что делать со старой – одни хозяева оставляют на своем месте в качестве дополнительной, другие – выполняют замену. Первая схема осуществима при наличии проема в толстой капитальной стене и утопленной посадке деревянной дверцы – тогда «железная амбразура» устанавливается по краю. В таком случае приобретать блок желательно, но не обязательно, со стальными наличниками и боковыми проушинами, приваренными к коробке (по 3, 4 штуки на стояк). Благодаря им расстояния от анкеров до наружной поверхности стены увеличатся и у злоумышленников не будет шансов вырвать конструкцию «богатырской» силой. Наличники же предохранят от лома ослабленные участки кладки, заполненные монтажной пеной.

Если стены тонкие, старые дверцы нетоварного вида или нет желания совмещать 2-е конструкции, производится демонтаж деревянных (предположительно) полотна и рамы. Панель удаляется легко, даже без посторонней помощи – открывается на ≈ 90° и с помощью ручек силой снимается с петель – если последние неразъемного типа, применяется отвертка. Посредством гвоздодера демонтируются наличники и коробка – если элементы сильно зафиксированы метизами и защемлены в углах, выполняется несколько пропилов, после чего рама с крепежами «выкорчевывается» в считанные минуты. В случае с приваренными стальными профилями используется болгарка. Посредством молотка, кувалды, кусачек, зубила, перфоратора удаляются штукатурка, закладные детали и часть кладки до достижения необходимых размеров.

Установка металлической двери

Монтаж блока выполняется поэтапно – после того как поставить входную металлическую дверь уже ничего не мешает, сначала фиксируется коробка, затем навешивается полотно. Для крепления первой предварительно заготавливаются клинья, соразмерные с величинами зазоров (3,0…4,0 см) – толщины в торцах должны быть разными, чтобы упростить забивание для выставления рамы по уровню. Узловая стальная часть заводится в проем и защемляется временными крепежами – сначала заготовки подкладываются снизу, затем вставляются вверху, после этого – по бокам. С помощью уровня с 2-мя глазками и длиной до 70 мм рама подгоняется по горизонтальной и вертикальной плоскости. Регулировка положения осуществляется с помощью клиньев, которые поочередно подбиваются молотком до оптимальной глубины. Для удобства работы лучше использовать инструмент с магнитными вставками – это позволит освободить занятую руку.     

Фиксация короба производится анкерами – альтернативными крепежами могут быть расплющенные на одном конце отрезки прутьев или арматуры диаметром 12…15 мм и длиной до 15 см. Сквозь отверстия проушин в стене просверливаются необходимых размеров отверстия, после чего в них забиваются указанные метизы без завершающей доводки. После контрольной проверки уровнем вертикальности и горизонтальности, окончательно закручиваются анкеры или заколачиваются прутья (арматура). После того как правильно поставить входную металлическую дверь удалось, для усиления жесткости соединения крепление выполняется сквозь тело стоек с предварительным засверливанием. Процедура выполняется аналогично, но при условии, что рама посажена в проем от 15 см. В дополнение можно использовать сварку, которая обязательно применяется при альтернативном методе, где сначала создаются стальные закладные в виде пластин и той же арматуры.  

На завершающем этапе на смазанные, например, солидолом петли навешивается полотно, после чего врезается и настраивается фурнитура – ключи должны легко поворачиваться, ригели – выдвигаться без заедания. На коробку во избежание загрязнения наклеивается малярный скотч, монтажные зазоры заделываются строительной пеной. Спустя сутки, когда вопрос, сколько стоит поставить металлическую дверь, уже не актуален, лента снимается, затвердевшая субстанция срезается, поверхности, требующие обработки, заштукатуриваются цементным раствором, устанавливается декоративный наличник. В завершение выполняется тщательная уборка.