Как сделать металлическую дверь

Купить железную конструкцию, – готовую или под заказ, можно, например, в компании «ПАНТЕРА». Но стремление сэкономить, желание реализовать собственные знания и навыки, предвкушение чувства радости от выполненной работы побуждает хозяев жилищ сделать входную металлическую дверь своими руками. Задача эта не простая, но выполнимая.

Как сделать входную металлическую дверь своими руками

На подготовительном этапе производятся замеры, выполняются чертежи, приобретаются материалы, подготавливаются инструменты. При определении габаритов проема используется рулетка, с помощью которой изучаются минимальные (диктующие) расстояния по высоте, ширине и толщине. Кроме того, в учет берется монтажный зазор ≈ 30 мм, необходимый между периметром входа (без штукатурки) и коробкой дверного блока.

Далее по ходу решения вопроса, как самому сделать металлическую дверь, производится конструкторская работа: рисуются чертежи в 3-х видах; разрезы; узлы, аксонометрические схемы. – Выполняется спецификация, включающая: 2 стальных листа; профилированный прокат для коробки, рамы полотна и ребер жесткости; утеплитель. А также: 2 замка; ручки; 2 петли; контурные уплотнители; полосу для 6-х проушин; молотковую краску; ламинат; глазок и метизы. Документация дополняется сметой. Перечень обязательных инструментов состоит из: электродрели и болгарки с разными насадками, сварочного аппарата, рулетки, угольника, напильника, метчика, отвертки и клея.

Создание коробки металлической двери

Согласно ГОСТ 31173‒2003 входной блок состоит из коробки и полотна. Сначала из труб 50×25×2 мм, нижних частей петель Ø 22 мм, стальных проушин (пластин 40×100×2 мм), базальтовой крошки, звукоизоляционного уплотнителя изготавливается первый элемент. Для выполнения работы используется ровный соразмерный со створкой стол.

• По чертежам нарезаются трубы, причем на торцах 2-х перекладин устраиваются выступы, играющие роль заглушек для 2-х с открытыми полостями стоек.
• Изнутри элементы заполняются крошкой негорючей базальтовой ваты, полученной из плиточного материала. Преимущества этого ингредиента в высоких теплоизоляционных свойствах, удобстве укладки и невоспламеняемости при выполнении сварочных работ.
• На столе собирается коробка. Зная, как сделать входные металлические двери, угольником выставляется перпендикулярность, рулеткой проверяется ровность диагональных размеров, сварочным аппаратом выполняется прихват. После повторных измерений, при необходимости, силой подгоняется геометрия, и места стыковок окончательно «зашиваются».
• Образованные бугры шлифуются болгаркой со специальным диском, ровная поверхность конструкции обезжиривается для повышения адгезии.
• В местах открывания дверцы привариваются 2 петли (нижние части), которые должны совпадать по вертикальной оси.

Впоследствии система будет устанавливаться в проем с помощью анкеров. Для создания условий для крепежа, в стойках проделываются по 3 сквозных равноудаленных отверстия. Сделать металлическую дверь своими руками на этом этапе можно и по-другому.  По альтернативному методу с внешней стороны коробки привариваются металлические проушины – в тех же местах в направлении помещения. Внутренний контурный уплотнитель приклеивается позже – одновременно с внешним.

Изготовление полотна металлической двери

Для создания полотна применяются: стальные листы толщиной 2 мм, трубы 40×25×2 мм, плиточная минеральная вата или пенопласт, базальтовая крошка, сувальдный и цилиндровый замки, ответные части петель, ручки, глазок, молотковая краска, ламинат. Работа выполняется на том же столе с участием готовой коробки. По прежней схеме прокат режется и утепляется, после чего укладывается по внутреннему периметру изготовленной конструкции.

• Между полотном и коробкой должен быть зазор в 3 мм, со стороны замка – 5 мм. Кроме того, составляющие обязаны находиться в одной плоскости с внешней стороны. Для обеспечения этих условий пластинки соответствующих толщин вставляются между сопрягаемыми поверхностями, а снизу под раму полотна подкладываются подходящие предметы δ = 50 ‒ 40 = 10 мм.
• После предварительной прихватки соседних элементов (во избежание кручения), трубы свариваются в углах, освобождаются резкой болгарки от коробки, по прежнему сценарию шлифуются.
• Под раму полотна подкладывается лист – выпуск для притвора по периметру должен составлять ≈ 15 мм. Аппаратом выполняются соединительные 20-милимтровые в длину швы с шагом в 10 см. Далее, чтобы самому сделать входную металлическую дверь, внутри конструкции в произвольном количестве привариваются ребра жесткости, для которых используются все те же трубы.
• После примерки фиксируются ответные петли, а на противоположной грани проделываются проемы под замки. Последние монтируются винтами после нарезания метчиком резьбы в предварительно проделанных отверстиях.
• В ячейки полости полотна без образования мостиков холода укладываются плиты пенопласта или минваты, после чего осуществляется зашивка вторым листом – без выпусков.   

На завершающем этапе внешняя поверхность отделывается молотковой краской – слои наносятся валиком в 2 захода с перерывом в 30 минут. Этот состав на металлоконструкциях устойчив к разным воздействиям, отлично смотрится, долговечен.

С внутренней стороны на жидкие гвозди крепится ламинат – он легко монтируется, бывает со многими декоративными рисунками, недорого стоит. Чтобы правильно сделать металлическую дверь, на притвор и коробку по замкнутым контурам приклеиваются уплотнители. Под фурнитуру и элемент обзора проделываются отверстия (дрелью с коронковой насадкой), под ригели замков в коробке вырезаются пазы. Устанавливаются ручки, глазок, проверяется работоспособность.